суббота, 17 декабря 2011 г.

ИСТОРИЯ ОДЕЖДЫ




Что в жизни модно, а что нет… 
Мы просто сбились с ног, гадая… 
Перевернуть, готовы свет… 
Чтоб отыскать источник Рая… 
 
Бретельки, шляпки, пояса… 
Кто вовсе это всё придумал… 
Для модниц лучшая порча… 
Кто волос хитро, так запутал… 
 
А мода, будто не причём… 
По континентам знай, всё скачет… 
Она в характере своём… 
Понять её как, кто подскажет… 
 
Все подчинила города… 
Но всех замучила до смерти…

 С ума нас мода всех свела… 




Палеолит (древнекаменный век)начинается примерно 2,5 млн. лет назад с появлением на Земле человека и заканчивается около 8300 г. до н. э. Более 2 млн. лет назад— ранний (нижний) палеолит. Начало истории человечества. Выделение человека из животного мира. Свидетельства: находки останков древнейшего человека (австралопитека). Галечные орудия (рубила, рабочий край которых оббит с двух сторон). Признаков одежды не обнаружено.
700—600 тыс. лет назад. Находки останков древнего человека—питекантропа. Его внешность еще обезьяноподобная, но ходил он вертикально, умел изготавливать грубые каменные орудия. Следов одежды нет.
400—100 тыс. лет назад—средний палеолит. Исчезновение питекантропа. Появление неандертальца. Изготовление более совершенных орудий труда. Свободное владение огнем. Одежды нет.
90 тыс. лет. назад. Параллельно с неандертальцем появляется homo supiens. Следов одежды не обнаружено.
40—-35 лет назад—начало позднего (верхнего) палеолита. Развитие гомо сапиенса. Наиболее известны останки, найденные в Кро-Маньоне, Франция (отсюда название кроманьонец). Возникновение первобытного искусства. Полн-хромная живопись (свидетельства—наскальные рисунки), Раскрашивание человеком своего тела. Тотем, оберег, зарождение прамоды. Возникновение татуировки—предвестника моды и костюма: создание навесных украшений (бусы, ожерелье и т.п. Человек пытается укрыться от непогоды шкурами животных, листьями, связанными пучками трав. Одежды все еще нет.
35—30 тыс. лет назад—'поздний палеолит. Появился пояс—первооснова костюма. Шкура животного закреплена на теле. Появилось набедренное прикрытие (набедренник) из куска кожи или плетеное. Шитой одежды не обнаружено.
30—20 тыс. лет назад—поздний палеолит. Развитие гомо сапиенса. Сложился человек современного физического типа. Многообразие обработанных каменных орудий. Появление шильев и костяных игл с ушком. Появление первой шитой одежды из шкур и меха. Многообразие украшательств для тела, выполняющих роль не только амулетов и тотематических но и модных знаков (раскрашивание, татуировка, навесные украшения, перья птиц и т. д.). Возможно зарождение прически.
23—21 тыс, лет назад—-поздний палеолит. Люди, живущие на территории нащей страны, украшали свое тело и одеждами из шкур, бусами из слоновой кости, ракушками (Сунгирьская находка на берегу Клязьмы возле гор. Владимира).
12—10 тыс, лет назад. Первые прически в Европе: портретная реконструкция молодой женщины из мезолитического грота Мурзак-Коба в Крыму, выполненная антропологом-скульптором М. М. Герасимовым, воспроизводит образы людей, хорошо известных в палеонтологических стоянках Европы. Неолит (последняя эпоха каменного века—12—3 тыс. лет до н. э.)
10—8 тыс. лет назад. Появление модных причесок (свидетельства—многоцветные наскальные рисунки на африканском плато Тассилин-Аджер в Сахаре),
6—5 тыс. лет до н. э. Возникновение первой, нешитой драпированной одежды из льняных тканей на территории
Др. Египта.
5—3 тыс. лет до н, э. Додинастический период в Египте, Египтяне этой эпохи уже были искусными ткачами: из тонких льняных тканей делали царские одежды. Появление париков из растительных волокон. Самыми пышными париками обладали фараоны и члены их семей,
4-3 тыс, лет до н. э. Основная обувь в Др. Египте— сандалии из тростника и папируса, иногда кожи. Право носить обувь имел только фараон.

история костюма
4—3 тыс, лет до н. э, Месопотамия, Др. Шумер. Первая церемониальная одежда (мужская юбка) из пластин меха: первая кроеная одежда—женское платье с рукавами. Такая одежда свидетельствует, что шумеры владели искусством кроить одежду более, чем на 4 тысячелетия раньше, чем в Западной Европе!
4—3 тыс. лет до н, э. Возникновение шумерской и египетской цивилизации. Появление первых стилей в одежде: у шумер—шитая, прилегающая одежда из шкур и тяжелых шерстяных тканей, несколько тяжеловесная и грубоватая. У египтян—легкая драпированная одежда из- льна. лини четкие, прямые. Идеал красоты—стройная фигура. Эти два стиля—древнеегипетский н шумерский просуществовали рядом несколько, тысячелетий.
4—3 тыс, лет до н. э. Первые модные элементы в одежде: в Др. Египте—вышивка и мелкие складочки, в Др. Шумере—бахрома и кусочки меха (кожи).
4—3 тыс. лет до н, э-—бронзовый век. Древние шумеры получили тонкие, сначала золотые, а затем и серебряные нити и первыми применили их в ткачестве при получении тканей для царских одежд.
3—2 тыс, лет до н- э. Изготовление модных украшений из золота в древних государствах (Месопотамия, Египет. Индия, Китай). Знаками царского достоинства фараона были золотая подвязанная борода, корона н посох.
3100—2080 лет до н, э. Древнее царство в Египте. Расцвет культуры и ремесел. Появление плиссировки—нового годного элемента в костюме фараона. Плиссированный передник— схенти надевался поверх набедренной повязки.
2280—2040 лет до н. э- Конец Древнего царства в Египте, Появление растительных красителей для тканей—желтого, голубого, коричневого. Цветную одежду могли носить только привилегированные сословия.
история костюма
3—2 тыс, лет до н. э, В Древнем Египте получены первые искусственные стеклянные нити, непрозрачные—голубого, зеленого, бирюзового цвета. Использовали для модного украшения одежды и тела.
2 тыс. лет до н.э. В Древнем Египте (среднее царство) начали производить художественное стекло и смальту, вводя в состав соединения марганца и кобальта; использовали для изготовления искусственных драгоценностей (первая в мире бижутерия—бусы, серьги, амулеты).
3 тыс, лет до н. э. Возникновение Хараппской цивилизации в долине Инда. Первая нешитая драпированная одежда из хлопчатобумажных тканей. Обилие модных женских украшений из слоновой кости, драгоценных камней и металлов (ожерелья, серьги, браслеты, кольца).
2640 лет до н. э. Первое упоминание о шелке в китайской хронологии: богиня шелковичных червей Си-Лин-Чи открыла методы выращивания червей, размотки коконов и использование нитей для изготовления одежды. Этой богине китайцы приписывали и изобретение ткацкого станка.
3—-1 тыс. лет до н. э. Находки на территории Дании свидетельствуют: в эту эпоху на территории Западной Европы человек носил нешитую одежду, напоминающую короткую тунику, сверху примитивный плащ (накидку с завязками) головной убор из войлока, обувь из кусков кожи или войлока, обмотанный вокруг ног.
2600—"1250 лет до н, э. Кристско-микенская культуры: идеал женской красоты—пышная грудь, тонкая талия, округлые бедра. Явная сексуальная направленность моды. Совершенство и многообразие кроя, множество вариантов модных платьев: цельнокроеное, с юбкой, украшенной поперечными полосами, с юбкой, состоящей из ряда оборок. В моде женственность и чувственность.
Около 2 тыс. лет до н.э. В Вавилоно-ассирийском государстве (территория современного Ирака) совершенствуется военная техника и одновременно одежда воинов: в обмундировании входит панцирь из медных колец.
1552—'332 гг. до н. э. Новое царство в Египте, Новая мода: изысканная одежда из тончайших льняных тканей- Калазарис, положенный ранее только женщинам, стали носить и мужчины. Обилие плиссировок: поперечных, продольных комбинированных. Роскошь и многообразие красок, обилие украшений. Мужская одежда разнообразнее и изысканнее женской. Тон в моде задают мужчины.
Около 1000 лет до н. э. Персы, скифы и сарматы носят рубахи н штаны. Для мужчин, большую часть жизнн пребывающих в походах,—найден наиболее удобный и рациональный вид одежды. Позже одежда древних славян носила отпечаток костюмов скифов: рубаха и штаны, головные уборы н обувь—напоминали скифские.
Около 700 лет до н. э. Драпированная нешитая одежда древних греков и римлян: хитоны из шерстяных или льняных тканей, (Хитон—кусок ткани, сколотый, закрепленный и задрапированный прямо на теле).
500—ЮО.летдон.э. По-п.режнему в моде нешитая драпированная одежда в Др. Риме, В основе костюма туника (нижняя одежда) и верхняя тога. Обувь—различные сандалии и башмаки со шнуровкой. Сенаторы на заседании Сената должны быть обязательно в тоге н башмаках.
150 лет до н. э. Римляне отказываются носить штаны, пришедшие в моду с Востока: эта одежда кажется им грубой и нелепой. Туника и тога по-прежнему в моде. Теперь тога драпируется из прямоугольного, элипсовидного или полукруглого куска шерстяной ткани размером 6х1,8 м. Большие размеры тоги, белоснежная дорогая ткань, пурпурная полоса по краю должны подчеркнуть высокое сословное положение римского патриция.
Новая эра
история костюма
<Около 100 лет н. э, Зарождение новой моды в Европе: римская тога становится короче, затем длинная туника вытесняет тогу, которая в свою очередь еще более уменьшается в размерах и превращается в столу. В основе модной одежды как и прежде, лежит драпировка.
11О—180 лет. Расширение владений Римской империи, дальние походы. Меняется одежда и доспехи воинов. Мужчины стали носить узкие, ниже колен, плотно облегавшие ноги штаны из шерстяных тканей; появился кожаный панцирь (лорик), на котором крепились металлические пластинки. Появляются высокие башмаки из кожи со шнуровкой,
на толстой подошве. С этого момента европейская одежда стала делиться на. мужскую и женскую.
395 год. Распад Римской империи. Возникновение Византии. На смену античной моде, красоте и гармонии приходит новый тип красоты—духовный. Тело прикрывается, маскируется. Человеческая фигура лишается естественных пропорций, Появляется новая форма одежды, напоминающая футляр. Теперь штаны, пришедшие с Востока, становятся обязательной частью мужского костюма.
700—800 гг. Развитие шерстоткачества и шелкоткачества в Европе. Великолепие византийских парчовых тканей. Модная одежда—туника с длинными рукавами и штаны.
IX—Х вв. Киевская Русь. Для модной одежды князей и знати использовали отечественные меха (соболь, горностай, лиса, куница и др,) и дорогие ггривозньге византийские паволоки, бархат, парчу и восточные шелка. Простолюдины носили одежду из волокон льна, конопли, шерсти.
1096—1270 гг. Крестоносцы привозят в Европу дорогие шелка, ткани и новый крой одежды с Востока. Крестоносцы, рыцари, оруженосцы принесли обилие доспехов и защитных принадлежностей (чешуйчатые панцири, всевозможные шлемы, кольчуги, кожаные обмотки и наколенники, броня, щиты, плащи накидки и пр.). . .
Vl— X вв. Равнее средневековье (дороманский период). Новые эстетические взгляды: впервые мужественность, как основная черта мужской красоты противопоставляется женственности, воплощающей идеал женской красоты. Это повлекло за собой разделение форм мужской и женской одежды. Изменились пропорции, потребовался четкий крой облегающих одежд. Появилась новая специальность ремесленников—закройщики.
XI—XII вв. Средневековье (романский период). В крое модной одежды появилось 3 шва: боковые и средний шов спинки. Это позволило подогнать по фигуре верхнюю часть лифа. Нижнюю часть расширяют за счет клиньев. У мужчин появляются длинные узкие штаны из двух половинок. В конце XII в, в Европе появляются гербы с 2—4 частями, окрашенными в разные цвета. Цвет одежды феодалов следует цветам герба. Возникла мода "мипарти", согласно которой отдельные части одежды (рукава и половинки штанов) имели разные цвета.
XllI—XV вв. Позднее Средневековье (период готики) Интенсивное развитие моделирования и конструирования одежды. Появление вытачки позволило шить прилегающую одежду. В моде съемные рукава (соединение рукава с проймой осуществлялось с помощью шнуровки или ленты), их можно менять по форме и цвету.
XIV в. Европейцы разрезали одежду по линии талии. В моду вошли новые виды и элементы одежды—разного кроя рукава, юбки—клеш, юбки из клиньев, лифы узкие и широкие, Наметились первые признаки современной моды—возможность относительно быстрой смены форм одежды в пределах общего художественного стиля.
XI—XVI вв. Духовные, монашеские, рыцарские ордена в Европе. Обилие черных одежд (сутан, мантий) с белыми крестами и белых одежд с черными и красными крестами. Облачения священнослужителей, монахов и монахинь. длинные широкие одежды с капюшонами и накидками.
история костюма
XV—XVI вв. Эпоха Возрождения. Италия (Венеция и Флоренция) становится законодателем мод среди европейских стран. Созданы новые каноны красоты, которые действительны до сих пор: высокий рост, широкие плечи, тонкая талия, статная фигура, красные губы, прически, волосы, окрашенные в нужный цвет. Женская одежда разделилась на длинную юбку и облегающий лиф со шнуровкой повальным или прямоугольным декольте. Обувь делается на деревянной подставке (цокколи), доходящей до 50 см. .Во Франции, Испании, Англии, Германии мода имеет свои особенности. В Испании модным становится костюм, основанный на каркасе и корсете. В моде ткани—бархат, парча, тяжелые шелка. Происходит сближение форм костюма. В создании и распространении моды участвовали известные художники, выписывающие на заказанных картинах одежду до мельчайших подробностей.
XVII в. Зарождение стиля барокко в Италии. Распространение стиля в большинстве европейских стран в архитектуре, живописи, одежде. Основные черты стиля—декоративность, парадность, вычурность. Идеал мужчины: изящество, величественность осанки, галантные отношения с дамами. Идеал женской красоты: парадность, жеманство, фигура характеризуется высоким ростом, пышными грудью и бедрами, тонкой талией. Модный текстиль—бархат, парча, атлас, муар, ратин, сукно. Цвета яркие, светлые, чистые. Полутона нежные. Крупный декоративный орнамент — цветы, завитки, листья. И мужчины, и женщины носят корсеты. В 50—60 гг. во Франции вошли в моду удивительные брюки ренгравы: короткие и широкие как юбка; присборенные или в складку, украшенные бантами и лентами, Шили из полосок разных тканей—бархата, шелка с золотой вышивкой. Брюки имели цветную подкладку с прокладкой, надевались поверх панталон или чулок. Появились в моде первые парики.
XVIII в. Стиль рококо—завершение стиля барокко. Пышность сменяется хрупкостью. Сближение внешних черт мужчины и женщины, их кукольный облик. Полная неприспособленность к труду, обилие париков.
1770г. В Англии издан первый модный журнал («Зе Лейдиз Мэгэзин», Лондон). Вслед за ним появляются модные журналы во Франции и Амстердаме.
Конец XVIII в. Французская революция 1789 г. смела вековые устои и обычаи. Произошло упрощение форм костюма, ушла каркасная форма, ушли парики и украшения, упростились ткани. В моду вошел костюм революционеров с элементами народной одежды.
1770—1789 гг. Во Франции появились первые конфекционные дома моды.
Начало XIX в. Развитие промышленности. Технический прогресс. Создана основа для образования единого европейского городского костюма. Происходит упрощение и стабилиз'ация мужеского костюма (практичность, целесообразность, строгий внешний вид). Женский костюм развивается в обратном направлении: дорогие ткани, быстрая смена моды.

Начало XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (от французского «империя»). Он выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы Наполеона. Так же как классицизм XVIII в., стиль ампир вдохновлялся античными образами. 

Характерными элементами орнамента были античные лавровые венки, луки, стрелы, пальмовые ветви, львы. Плотными симметричными рядами располагались орнаментальные рельефы, росписи на неподвижной глади дворцовых стен или лакированной мебели, создавая величественную монументальность интерьера.
Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью. 

Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным. 

Мужской повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной. 

Прически в основном короткие, головные уборы — высокие шляпы с небольшими, загнутыми с боков полями.

Распространенными видами обуви были сапоги и туфли. 

Особенно глубоким было влияние стиля ампир в женской одежде. Пропорции костюма остаются такими же, как в конце XVIII в. (высокая талия делит фигуру в соотношении 1 : 7 и 1 : 6, прямая длинная юбка и узкий лиф). В 1809 г. в костюме вновь появляется корсет. Применение дорогих плотных тканей резко меняет пластику костюма. 

В нем появляется все больше декоративных элементов: рюшей, кружев, вышивки, оборок. Платье делают из плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке, и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью, блестящими пайетками. Оно часто имеет шлейф, низкое декольте, короткий рукав-фонарик на широком манжете. 

Далее женский костюм становится более тяжелым, увеличивается количество поперечной отделки по низу. Юбку украшают оборками, кружевами, фестонами. Расширяется линия плеча. Линия груди остается завышенной, линия талии опускается ближе к естественной. Линия низа расширенной юбки укорачивается (до щиколоток). Характерное для стиля ампир увлечение вертикальными композиционными линиями уступает место членениям по горизонтали. Фигура делается менее высокой и стройной. 

Интерес к природе, обычай совершать пешие прогулки приводят к значительному расширению ассортимента верхней женской одежды: появляются короткие спенсеры, однобортные рединготы из шерстяных или хлопчатобумажных тканей, отделанные бархатом, атласом (зимой — стеганные на вате или подбитые мехом). Верхняя одежда повторяет силуэт, покрой и форму деталей платья. 

Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, а затем шляпой типа ток, длинными лайковыми перчатками, часто без пальцев (митенями). 

Туфли — открытые, плоские, кожаные на низком каблуке.

источник


Длина шмиза сокращается настолько, что сначала стали видны туфли, а после 1810 года - и щиколотка. В эти годы в Париже появились первые привозные меховые пальто. Но наиболее желаемым дополнением к женскому платью были кашемировые шали из Египта. Производство шалей во Франции началось около 1805 года, что ставится в заслугу первой жене Наполеона Жозефине Богарнэ, которая, правда, сначала колебалась, но потом оказала этому делу свое покровительство. 

Жозефина возвеличила также творца моды «ампир» портного Леруа, который одевал по последней моде весь императорский двор. Он считался лучшим парижским портным. Из приходно-расходных книг Леруа видно, что для своих заказчиц он создавал не только индивидуальные модели, но и предлагал к ним специальные шляпы и, кроме того, особую парфюмерию, что позже стало обычным делом больших французских салонов.

Несколько позже, около 1815 года, при известном салоне Жака Дусе было основано первое небольшое производство шляп. Портные тогда присвоили себе возвышенный титул - «академики». Они имели собственные мастерские, которые были чем-то средним между ателье и мануфактурой, где работало несколько сот работниц. 

Там были и «собственные» модельеры (для Леруа работал Опост Жарнери). О них пишут в журналах, модные карикатуристы не обходят их своим вниманием. Внимание прессы, в том числе и карикатуры, так же, как и хвалебные некрологи (в 1829 году на смерть Леруа пишет поэт Ипполит Оже в журнале «Ла Мод»), являются признаком знаменитости, а Леруа, действительно, был очень знаменит в свое время и принадлежал к крупнейшим представителям парижской моды XIX века.

источник

В 1830 г. в Германии, Франции и других европейских странах господствующим направлением в искусстве становится романтизм. Его эстетический идеал — сильная личность, жаждущая свободы, борьбы, действия. Характерным для романтизма была идеализация прошлого, главным образом средневековья. Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство и в одежде. Моды, диктуемые двором, уступили место модам буржуазным, основным элементом которых явилось внешнее единообразие. Мужской костюм XIX века в принципе костюм деловой. Если в прежние века при помощи костюма подчёркивалось безделье, праздность, то теперь костюм выражает энергию, деловитость человека нового времени.

Классовое положение теперь определяется наличием модных туалетов, их количеством, украшениями и той изысканностью, элегантностью кроя, которая отличает линии костюма, сшитого лучшими портными.

В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном.

Женщина же XIX столетия постепенно становится как бы рекламой — выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел. И если мужской костюм на протяжении века будет изменяться лишь в деталях, то женский будет откликаться на все новые направления в искусстве и подчиняться им.

Официально уравненные перед законом, все слои городского населения могли одеваться одинаково. Поэтому важны стали в костюме различия профессиональные. В силу трудовых и бытовых условий костюм трудящегося отличался от костюма крупного буржуа, костюм художника — от костюма рабочего и т. д. Но основным различием в одежде теперь стало различие между костюмом городского и сельского населения.

В начале XIX века ведущими модами были французские, хотя в мужском костюме по-прежнему чувствовалось влияние более строгих английских одежд.

В 1804 году молодой консул Наполеон объявил себя императором. Весь период с 1804 до 1815 года в искусстве и костюме носит название ампир.


КОСТЮМ 1830-1860 ГОДОВ. РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МОДЫ

В 1830 г. в Германии, Франции и других европейских странах господствующим направлением в искусстве становится романтизм. Его эстетический идеал — сильная личность, жаждущая свободы, борьбы, действия. Характерным для романтизма была идеализация прошлого, главным образом средневековья.
Во внешнем облике и костюме человека влияние романтизма создало образы возвышенные, страстные, мечтательные, одухотворенные. 

В мужском костюме, который по ассортименту и основным формам остается неизменным, большое значение придается дополнениям, дорогостоящим шерстяным, тонким льняным тканям. Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу. В моду возвращается средневековый плащ и длинные остроконечные туфли. 

В женском костюме господствует платье с очень узкой стянутой жестким корсетом талией, непомерно широкими вверху и на линии локтя рукавами, низко спущенным плечом и расширенной юбкой длиной до щиколоток. Такие платья из светлого атласа, бархата обильно украшались лентами, кружевами, оборками. Дополняли их пышные головные уборы со страусовыми перьями, цветами, вуалью, ювелирными украшениями. 

Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, сильное расширение рукава, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер. 

В 40—50-е гг. в мужском костюме побеждает функциональность, целесообразность форм, утверждается мешковатый силуэт. Фрак становится парадной одеждой. В каждодневной одежде его заменяет сюртук, более удобная закрытая одежда с застежкой на пуговицы. 

В 60-х гг. сюртук заменяют пиджаком (в прошлом часть охотничьего костюма), который вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Еще раньше в верхней мужской одежде появляется пальто, короткое, прямого силуэта. Цветовая гамма ограничивается темными (синим, коричневым, зеленым, черным цветами. Рисунок ткани — клетка, узкая полоска. В летнем ассортименте допускались серый, белый и кремовый цвета. 

С этого времени вплоть до 60-х гг. XX в. изменения в мужской моде касаются в основном формы деталей (воротников, лацканов), длины и ширины низа брюк, застежки (двубортной или однобортной), степени прилегания по основным линиям силуэта. Ассортимент, форма и цвет одежды окончательно стабилизируются.
Основным головным убором остается цилиндр. Обувь — сапоги и закрыты туфли черного 
цвета. 


Совершенно в ином направлении развивается женский костюм. Рамки деятельности женщины в буржуазном обществе крайне ограничены: светские развлечения, искусство. Она превращается в игрушку, богато украшенную вывеску успехов и положения своего мужа, фабриканта, дельца, буржуа. Формы ее костюма далеки от какой бы то ни было практичности, целесообразности. 

Роскошные, богатые ткани, нагромождение отделки и украшений, быстрая смена моды, рассчитанной на броские эффекты, характеризует женский костюм буржуазной верхушки. Эклектизм — формальное механическое соединение различных художественных стилей, свойственный всему буржуазному искусству XIX в., характеризует и костюм. На протяжении всего периода встречается использование элементов античности, готики, барокко, рококо в фактуре, цвете, орнаментации тканей, в декоративном и конструктивном решении костюма, в отделке. 

Силуэт и формы женского костюма 40—50-х гг. характеризуются четкими пропорциями, естественной линией плеча и талии, увеличенной линией бедер. Исчезли огромные рукава, пышные банты и легкомысленные пастижи причесок; волосы расчесаны на прямой пробор, приглажены щеткой и опускаются локонами по обе стороны лица. Тонкая шея и покатые, низко опущенные плечи плавно заканчиваются узким рукавом. 

Стан заключен в длинный изящный корсет и, как стебель, опускается на чашечку юбки. Юбка поддерживалась волосяным чехлом-кринолином (от франц. crin — конский волос, lin — лен), который увеличивался из года в год. К 60-м гг. юбка достигла внизу 2,5 — 3 м в диаметре, была уплощена в фас и вытянута в профиль.
Огромные юбки 60-х гг. украшались пышными воланами, каймой тканого узора, зубцами, фестонами. Этот период в истории костюма называют вторым рококо. 

Характерной особенностью женского костюма этого периода является разнообразие его ассортимента по назначению: утренние наряды, костюмы для прогулок, обеденные и вечерние туалеты. 

Огромную роль в костюме играли дополнения: перчатки, зонтик, ювелирные украшения (серьги, броши, браслеты, цепочки, кольца). 

Шляпы сохраняли форму капора с высокой тульей. 

Особенность обуви этого времени — низкие каблуки и квадратная носочная часть.


КОСТЮМ 1890-1900 ГОДОВ. ЧАРЛЬЗ УОРТ (ВОРТ).
Характер костюма 1890—1900-х годов снова 
изменяется, в связи с переменами, происшедшими в общественной жизни конца столетия.

В литературе и искусстве развиваются декадентские течения, среди которых господствующим является символизм.

В конце XIX века делается попытка создать в прикладном искусстве новый стиль, отвечающий требованиям эпохи. Этот новый стиль получил название модерн. В нем ощущалась какая-то неуверенность, проявлявшаяся в вялых, как бы плывущих очертаниях, обтекаемых формах, ассиметрии.

Излюбленными орнаментами модерна были сюжеты, связанные с морской стихией: лилии, водоросли, русалки. Орнамент имел текучую, вялую линию, отличавшуюся от энергичных линий барокко и законченных линий рококо. Эта вялость линий проявилась и в силуэте костюмов

.С 90-х годов меняется весь привычный ритм жизни: в обиход, кроме железных дорог, входят автомобили. К началу XX века относятся первые опыты в области воздухоплавания, в жизнь людей широко входит фотография.

Все это влияет на формы женского костюма. Важным фактором, влияющим на женские моды, было и стремление женщин к эмансипации, борьба за образование, за гражданские права. Все больше встречается женщин врачей, учителей, медицинских сестер. Возникает потребность в более удобном костюме.

Широко входят в обиход юбки с блузками, костюмы, состоящие из юбки и жакета, пальто, купальные костюмы. Одна из причин относительного упрощения одежды заключалась и в занятиях спортом, которые охватили все слои общества, особенно молодежь. Велосипед, верховая езда, крокет, теннис, плавание — вот излюбленные виды спорта на рубеже XIX и XX веков.

Однако и в упрощенных платьях состоятельные женщины стремятся подчеркнуть свое богатство, свое превосходство над другими. Особенно же пышными были бальные туалеты, украшенные бесчисленными оборками из белых или черных кружев.

Силуэт платьев отражал общий характер линий, господствовавших в архитектуре. Женская фигура имела характерную постановку, напоминающую слегка изогнутую латинскую букву S. При этой модной постановке фигуры верхняя часть ее была слегка наклонена вперед («голубиная грудь»), живот втянут, а нижняя часть корпуса как бы немного «отставала» от верхней.
Такая постановка фигуры достигалась при помощи специального корсета. Этот корсет туго стягивал талию, так как модной была талия около 55 см в объеме. Против корсетов раздавались многочисленные протесты врачей, да и самих женщин. Некоторые женщины в противовес этой моде начали носить неприталенные платья, прозванные «реформаторским мешком» — реформ.

Юбка получила колоколообразную форму благодаря покрою клеш (крой по косой нитке). Такая юбка обтягивала бедра и сильно расширялась книзу. Это достигалось при помощи нижней юбки, к подолу которой пришивались шуршащие оборки. Юбка бального платья имела шлейф. Рукава в конце века напоминали пышные буфы и «окорока» 30-х годов.

К началу XX века рукав у плеча сделался уже, но расширился книзу. Рукав часто заканчивался манжетом. У бальных платьев рукавов либо не было, либо рукава были пышные, короткие, напоминающие по форме фонарики. Парадные платья имели большое декольте. Блузы и каждодневные платья шили с закрытым лифом, нередко со вставкой и стоячим воротником.

Большое внимание уделялось белью. Его отделывали кружевами и вышивками.

Домашней одеждой по-прежнему служили капоты, пеньюары, а ткаже матинэ (от фр. matin - утро), утренняя полудлинная одежда.

Верхними вещами являлись пелерины, мантильи, манто, жакеты и пальто с пелериной и стоячим воротником. В моде были ткани мягких, часто переливчатых тонов, в основном шелковые — шифон, тафта, крепдешин и пр., а также репс, бархат.
Украшениями служили вышивка, кружева, блестки. Чулки носили предпочтительно черного цвета. Обувь была на каблуке — и туфли, и сапожки на шнуровке, и высокие боты.


В моде была высокая прическа с шиньоном различной формы на темени и валиками над лицом. Шляпы носили с большими полями, украшенные лентами, перьями, вуалью. Летом — соломенные шляпы типа мужского канотье.

Дополнением к костюму служили длинные бусы, цепочки, веера из перьев, лорнет, боа, перчатки, маленькая сумочка на длинном шнурке, летом — кружевной зонтик.

Большой вклад в движение за эмансипацию женщин и упрощение женского костюма внесли американки. Еще в период пионерских переселений на Запад новые, походные условия жизни потребовали более удобных одежд.

В 50-е годы была сделана попытка ввести в моду короткий кринолин, а в 60-70-е годы — куртку «а Lа Гарибальди» и длинные шаровары. Однако этот костюм вызвал в Нью-Йорке неслыханный скандал.

В 90-х годах пробовали ввести в ежедневный обиход юбку-шаровары, появление которой вызвало целую полемическую бурю. Тем не менее, тенденцию к упрощению женского костюма, к большему удобству уже невозможно было остановить.

источник

Кутюрье №1 - Чарльз Уорт

В середине XIX века женский силуэт приобрел форму перевернутой рюмки, потому что настала эпоха кринолина (от франц. crinoline — нижняя волосяная юбка) — присборенной куполообразной юбки, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками, подбитыми конским волосом.

Кстати, изобретение кринолина иногда связывают с именем французской императрицы Евгении — жены Наполеона III. Дескать, она ввела его во время своей беременности в 1855-1856 гг., но это лишь очередной исторический анекдот. На самом деле это случилось лишь в 1859 году, когда были введены более легкие искусственные кринолины, в которых эластичные проволочные обручи, соединенные по вертикали подвижными лентами, сменившие ивовые либо бамбуковые прутья, китовый ус или даже резиновые шланги, наполненные воздухом, стали поддерживать платье, не соприкасающееся с телом. Многочисленные нижние юбки исчезли (теперь надевали лишь одну-две): а искусственный кринолин стал товаром, производимым машинами...

Надевать платье на кринолин было сложно. Сама дама этого сделать не могла. Две служанки (субретки) становились на подставки по обеим сторонам от дамы. Их задача была в том, чтобы осторожно накинуть платье на женщину в каркасе-кринолине, придерживая его на специальных деревянных распялках.
Активным пропагандистом искусственных кринолинов был англичанин Чарльз Ворт, родившийся 13 октября 1825 г. в местечке Боурн в графстве Линкольншире в бедной семье стряпчего (адвоката) Уже в 11 лет Чарльз навсегда покинул родные пенаты и уехал в Лондон. Здесь он не без труда нашел работу в фирме «Люис и Эйленби», торговавшей тканями и предметами дамского туалета. Это был первый шаг Ворта на пути постижения секретов моды и коммерции. Затем он перешел в галантерейный магазин «Сван энд Эдгар». В эти годы он зарисовывает костюмы с картин старых мастеров в Лондонской национальной галерее.

После 7 лет работы в Лондоне, в 1845 г. он всего лишь со 117 франками в кармане покинул родину и перебрался в Париж. Здесь он начал работать продавцом в модном магазине «Ла Вилле де Пари», затем ему посчастливилось устроиться приказчиком в один из наиболее известных тогда модных парижских магазинов фирмы «Гажелен-Опижес», что на улице Ришелье, 83, — в самом центре торговли элегантностью Парижа.

У Гажелена Ворт проработал 12 лет, пройдя путь от мелкого служащего до компаньона и внеся большой вклад в процветание фирмы. Эти годы имели огромное значение для формирования его таланта. Неизвестный поначалу, он очень много работал: рисовал, проектировал, фантазировал. Однако фирма Гажелен, которая придерживалась своих многолетних традиций, не поддерживала нововведений Ворта и он ушел.

Ворт был не только гениальным предпринимателем, но считался еще и незаурядным художником по костюмам. Его жена, бывшая продавщица у Гажелена, Мари-Августина Берне (1825-1898) — энергичная и обходительная женщина с безупречной фигурой — помогала в рекламе его эскизов и нарядов: с 1850 года она начала посещать известных дам парижского общества и знакомила их с костюмами, придуманными ее мужем. Она умела так их подать, что клиентки, глядя на них, становились словно околдованными.

...Кстати, во многом поэтому некоторые историки моды считают именно ее первой манекенщицей. Позднее с легкой руки Ворта многие известные модельеры стали прибегать к помощи своих привлекательных жен и подруг, показывавших модели именно так, как хотелось их создателю...

Однажды Мари-Августина оказалась на пороге дома австрийского посла Клеменса Меттерниха. Его жена Паулина де Сандор, очаровательная и невероятно элегантная принцесса Меттерних (1838-1921), задававшая тон в парижской моде, сначала колебалась: стоит ли ей знакомиться с никому не известной особой, но наконец согласилась принять ее. Необычные эскизы Ворта этой самой «французской из посланниц» неожиданно понравились. К тому же цены у жены Ворта были весьма низкими и она заказала для себя за 600 франков два платья у Ворта. На балу в Тюильри ее кринолин из тюля с серебряной вышивкой и украшенный букетами маргариток вызвал интерес у самой императрицы Евгении и... на следующее утро Ворт проснулся знаменитым. Так он стал «личным портным и поставщиком двора Ее Величества»...

С этого момента платья от Ворта стали чудовищно дороги. Теперь простейшее платье обходилось его заказчице не менее чем в 1600 франков! Количество заказов стало расти с космической скоростью. Вскоре их число достигло 5 тысяч в год...

Среди его заказчиц было девять коронованных особ. С тех пор Чарльза Ворта стали называть королем модельеров и модельером королей. Исполнял Чарльз Ворт и заказы русского двора.

Именно роскошная мода Ворта ввела в обращение понятие «От Кутюр», а его самого принято считать Первым кутюрье в истории Высокой Моды. Именно для него, сумевшего соединить английскую технику шитья с французским шиком, было создано слово «кутюрье» (couturier), до этого были лишь соuturieres — портнихи, скорее, даже швеи.) Ворт был первым, кто понял, как стать звездой. Он просто cтал подписывать свои модели, так же как художник подписывает картины. Кроме того, каждый год он представлял новую коллекцию и таким образом сделал моду изменчивой, что увеличило покупательский спрос. Из этого основополагающего новшества модельеры и по сей день все извлекают выгоду. Вместе с сыном богатого шведского финансиста Отто Густавом Бобергом (он вскоре отошел от дел) Ворт создал первый модельный дом (Дом моды) на Рю де ла Пэ в Париже в 1857 г. Этот Дом покорил весь мир и просуществовал около 100 лет! Его успех был столь оглушителен, что знаменитый писатель Эмиль Золя увековечил его в своих романах «Дамское счастье» и «Западня». Ворт сумел разгадать тенденции эпохи и поставить производство своей продукции на поток.

источник

http://evolutsia.com/content/view/89/24/

Комментариев нет:

Отправить комментарий